[文章导读]亚拉河谷的葡萄酒在澳洲名列前茅，因为它的天候地形与法国南边相似，适合种葡萄。亚拉河谷的酒被认为是属于法国口味，而且等级相当高，目前是澳洲三大酒区之一。而在这个被誉为世上气候最清凉的酿酒区所产的黑皮诺（PinorNoir）及莎当妮(Chardonnay)餐酒，更可称作极品。

亚拉河谷：巨人脚步，精准的飞跃

        当我走进墨尔本城外的巨人脚步时，我闻到了咖啡味。这在我参观酒庄的时候可不常见。这座由木质结构组成的巨大建筑对于当地居民来说，是一个门廊与城市广场的结合体。他们在这里品茶，喝着从五个国家进口而来的咖啡，吃着新鲜烤制的油酥糕点，查阅电子邮件。午餐时间，这里充满了披萨和单人主菜，例如蒸鲷鱼配加有橄榄的柠檬草高汤。熟客们来到这，是为了手工制的巧克力，来自西班牙、约克郡、巴伐利亚和澳大利亚全国各地的啤酒，或者是种类丰富的自制奶酪。

     在巨人脚步和无辜旁观者——那里的最著名的是尝起来像油桃且带有些许奶油味的霞多丽（Chardonnay ）葡萄酒，你当然能买到葡萄酒，很多人也是这么做的。他们并没有把葡萄酒当成什么尊贵的所在。“我们希望让人感到，他们是来到了一个友好的酒庄，”这里的主人菲尔·塞克斯顿（Phil Sexton）说道：“有人说噪音太响了。可是你看，我们是故意让它这么吵的。这就是民主。打破旧有模式。”

        在亚拉河谷（Yarra Valley），塞克斯顿（ Sexton）找到了让葡萄酒民主化的最佳地点。河谷距离城市并不远，因其柔美的景色也吸引了一些游客。这里的建筑并不怎么精美，也没有高雅的景致来挑起葡萄酒狂热分子们奉献的热情。当我嚼着口香糖，行驶在乡村的小路上时，我想到了日本侘寂（ wabi-sabi）之美的概念——在保守和缺陷中发现美。希尔斯维尔（Healesville ）这个地方是宜人的，但是不够奇妙，也鲜少经过修饰。从圣赫勒拿岛（St. Helena）到斯泰伦博斯（Stellenbosch）的葡萄酒小镇也呈现出这种面貌。这里也没有什么庄严的大教堂或者是繁忙的购物街。希尔斯维尔酒店（Healesville Hotel），作为镇上最好的酒店，只有七个房间，并且是一个旧房改造项目，房间里没有配套的厕所。

     亚拉河谷的葡萄酒，同样也充满了侘寂之美。即使是最大的生产商德保利酒庄（De Bortoli）也在努力使其生产的葡萄酒具有当地的特色，而不是葡萄本身的特点。“我的目标是让葡萄酒完全失去葡萄自身的特点。”酒庄的主人斯蒂芬·韦伯（Stephen Webber）表示。这就意味着，他更希望我分辨不出来什么维奥涅尔葡萄酒，什么是长相思葡萄酒。我本来也不怎么擅长这个。德保利酒庄的意大利餐厅看起来像大城市的酒店一样的严肃正式，但是事实上，只是一家随处可见的普通小店。在这里就餐，你无须担心西拉子葡萄酒会不会太浓？该配什么餐？在悉尼的时候你很难找打一个这样的餐厅。

     我知道，对于贝利·卡洛杜斯（Bailey Carrodus ）来说，又是另外一回事儿了。我见到贝利的时候，他已经年近80了（现在他已经去世了），脾气是出了名的暴躁，没什么时间来理会这些参观者。他拥有的亚拉耶林酒庄（Yarra Yering ）是我最喜欢的澳大利亚酒庄之一。

   卡洛杜斯的人生与亚拉河谷现代葡萄酒的历史几乎是同步的。卡洛杜斯原本是学植物学的，后来决定从事葡萄酒酿造。他的处女作，1973年产的葡萄酒，是亚拉河谷在20世纪20年代后第一批商业葡萄酒。他也不太清楚将来会有多少种葡萄被带到这片土地上，因此他把自己的卡本妮干红葡萄酒命名为1号，西拉子干红葡萄酒命名为2号。

    我去参观的时候，卡洛杜斯仍旧在进行酿酒工作（虽然他已经把大多数的体力活留给了马克·海斯玛），在收到几次抱怨后，他在品酒室里放上了一些代表性葡萄酒的样品。过了一会，他告诉我还有工作要做。语气冷淡，很清楚地表达了一个意思：这就是我给你全部的时间。“走的时候别忘了关门，”他说，然后把握一个人留在了寂静的品酒室里，与世隔绝。在我嗅了一口莎当妮葡萄酒，分辨出其中晚到的忍冬味道时，她让我怀念起在悉尼酒店喝到的钻石谷黑比诺葡萄酒。

   在钻石谷(Diamond valley)酒庄，我又一次品尝了它的黑皮诺（PinorNoir）及莎当妮(Chardonnay)，这是一个建于1976年历经筛选而留存的澳洲小型葡萄园之一，詹姆斯·兰斯对品质、一致性和强调复杂度的承诺，使得钻石谷黑比诺被称为澳洲最具价值的比诺酒之一，也是我最喜欢的红葡萄酒。

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